jueves, 9 de junio de 2016

Orry-Kelly / El hombre que desnudó a Marilyn Monroe

Orry-Kelly

El hombre que desnudó a Marilyn

BIOGRAFÍA DE MARILYN MONROE

TRIUNFO ARCINIEGAS / MARILYN MONROE NADA DESNUDA

El documental 'Women He’s Undressed' recupera al diseñador de vestuario Orry-Kelly

CARLES GÁMEZ 26 JUN 2015 - 00:02 CEST

Marilyn Monroe, en 'Con faldas y a lo loco'.

Con faldas y a lo loco' (Billy Wilder, 1969). Diseño vestuario: Orry-Kelly. El talento de Orry-Kelly esta vez se repartió entre las formas exuberantes de Marilyn Monroe y las formas, no menos provocadoras, de la pareja masculina interpretada por Tony Curtis y Jack Lemmon. Billy Wilder buscó la neutralidad del blanco y negro en esta historia de confusiones y transformismos para que la cosa no chirriara demasiado en la pantalla. El vestuario diseñado por Orry-Kelly se convirtió en su mejor aliado.

La figura de Marilyn Monroe ha quedado asociada con el vaporoso vestido blanco-obra del diseñador William Travilla- que los ventiladores del metro neoyorquino agitaban alegremente en La tentación vive arriba. Sin embargo le correspondió a otro diseñador, Orry-Kelly (1897-1964) el haber creado el vestido más sensual y también más “indecoroso”- para disgusto de los vigilantes del Codigo Hays- que la estrella había exhibido hasta entonces en una película. Entre otras creaciones de la película Con faldas y a lo loco el diseñador embutía a la estrella en un ceñido vestido de transparencias que iluminaba una buena parte de su anatomía y poderío carnal. Mención aparte para el vestuario femenino diseñado para las otras estrellas del film, Tony Curtis y Jack Lemmon.

'Irma la dulce'

'Irma la dulce' (Billy Wilder, 1963). Diseño vestuario: Orry-Kelly. Nueva-y última- colaboración entre el director Billy Wilder y el creador Orry-Kelly. El diseñador daba sus últimos apuntes a su carrera profesional vistiendo a Irma y sus alegres compañeras de fatigas. Bob Fosse, años despues, tomaría nota del 'look' para sus aguerridas bailarinas de Sweet Charity. En el recuerdo la 'petite robe noire' de Shirley McLaine y sus medias color verde manzana sosteniendo su pequeño perrito de raza Bichon.

'La calle 42'

'La calle 42'. (Lloyd Bacon, 1933). Diseño vestuario: Orry-Kelly. Uno de los primeros éxitos de Orry-Kelly como diseñador en Hollywood en su etapa profesional con la Warner. Los nombres de Busby Berkeley y Ruby Keeler iluminaban la comedia musical como género popular en la década de los treinta para una historia destinada a tener una larga vida tanto sobre la pantalla como sobre la escena.

'Jezabel'

'Jezabel' (William Wyler, 1938). Diseño vestuario: Orry-Kelly. Aunque el blanco y negro cinematográfico nos privó de su color en la pantalla, la entrada de Bette Davis en el baile de debutantes con aquel vestido rojo y rompiendo la tradición del blanco y virginal de la ceremonia, quedará como una de las escenas mas memorables de la iconografía cinematográfica. Es cierto que después llegarían otras heroínas sureñas pero la temperamental Julie Marsden interpretada por Bette Davis estaba destinada a ocupar un lugar de honor entre las damas del sur.

Para entonces Orry Kelly, su verdadero nombre era Orry Georges Kelly, un diseñador de vestuario de origen australiano que había llegado a Hollywood en los años treinta después de haber desembarcado en Nueva York y trabajar en diversos oficios, contaba con un largo bagaje profesional, oscar incluido, en la meca de cine. Durante más de una década Orry-Kelly estará al frente del departamento de vestuario de la Warner marcando la imagen de la productora y de sus estrellas, Dolores del Río, Ruby Keeler, Kay Francis, Ava Gardner, y sobre todo, Bette Davis. Diseñador y actriz funden amistad y colaboración en películas como Jezabel con su célebre vestido rojo, La loba o La extraña pasajera. El talento de Orry-Kelly proyecta sobre la actriz, en vestuario decimonónico o contemporáneo, un estilo propio acorde con su personalidad y alejado de los estereotipos del glamur de Hollywood.

'Casablanca'

'Casablanca' (Michael Curtiz, 1942). Diseño vestuario: Orry Kelly. El nombre de Orry-Kelly quedaba otra vez unido a una producción destinada a convertirse en uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Más allá de la gabardina de Humphrey Bogart y de la canción 'As Times Goes By', la figura de Ingrid Bergman modelada por las creaciones de Orry-Kelly entraba en los salones del glamur imperecedero a partir de la elegancia de la sencillez como norma de estilo.

'Oklahoma'

'Oklahoma' (Fred Zinnemann, 1955). Diseño vestuario: Orry-Kelly. El musical del mismo título de Broadway había supuesto la primera colaboración entre el compositor Richard Rodgers y el libretista Oscar Hammerstein y la llegada de una nueva era a la comedia musical. Para la adaptación a la pantalla y estreno panorámico Orry-Kelly fue el encargado de diseñar el vestuario donde puso de relieve su maestría a la hora de proyectar un luminoso vestuario, con su punto de 'kitsch', en la tradición del 'American Way of Life'.

'Tía y mamá'

'Tía y mamá' (Morton DaCosta, 1958). Diseño vestuario: Orry Kelly. Primera traslación a la pantalla del 'best-seller' 'Tia Mame', escrito por Patrick Dennis. La excéntrica y divertida dama neoyorquina, aquí la actriz Rosalind Russell, que en el futuro hallaría otras vidas escénicas y cinematográficas, encontraba en los diseños de Orry-Kelly el mejor creador para su guardarropa de fantasía y toques de extravagancia

Como Adrian en la Metro- sus vestuarios para Greta Garbo y Joan Crawford- o Travis Banton en la Paramount y sus creaciones llenas de fantasía al servicio de Marlene Dietrich, Orry-Kelly se convierte en uno de los constructores del Hollywood dorado que directores de fotografía y publicistas transforman en sueños semanales para consumo del gran público en revistas y magazines cinematográficos. Una filmografía de cerca de 300 películas, desde la década de los 30 hasta los años sesenta que incluye clásicos como La calle 42,Casablanca, El halcón maltés, Oklahoma, Un americano en Paris,Gipsy, Irma la dulce, etc. Sin embargo, a diferencia de otros creadores de la época dorada de Hollywood y de las películas en las que colaboró, su figura con el paso del tiempo quedará olvidada en esa cara b de Hollywood.

Este olvido y desconocimiento del diseñador de origen australiano ha estado el punto de partida del proyecto documental de la realizadora- y compatriota de Orry-Kelly-Gillian Armstrong a la hora de sumergirse en su vida y trayectoria profesional. El documental Women He’s Undressed, un titulo que juega con las memorias inacabadas del diseñador-Women I’ve Undressed- reúne ficción e investigación a partir de diversos archivos y material inédito del propio Kelly encontrado en los fondos de la Warner. Como recordaba Armstrong con motivo de la presentación de la película en el pasado Festival de Sidney, “cuando el productor Damien Parer me hablo de Kelly, lo primero que dije: ¿Pero quién es ese Orry-Kelly? Después cuando vi las películas en las que había trabajado, sentí la necesidad que había que rescatar a ese gran creador injustamente olvidado”.

'Gipsy. La reina del vaudeville'

'Gipsy. La reina del vaudeville' (Mervin Le Roy, 1962). Diseño vestuario: Orry-Kelly. El musical de Jules Styne, Stephen Sondheim y Arthur Laurents llegaba a la pantalla ahora con Rosalind Russell como la mamá de la artista y Natalie Wood como Gipsy Rose Lee, la estrella del burlesque y pionera del 'strip-tease' escénico. Nadie mejor que Orry-Kelly para recrear el vestuario de una época dorada del 'music-hall' y que le valió una nueva nominación, aunque esta vez se quedara sin premio.

La película bucea desde su infancia en Kiava, una población al sur de Sidney, sus primeros descubrimientos artísticos y vocaciones escénicas para disgusto de un padre que ve como su hijo prefiere jugar con muñecas que practicar deportes como otros niños. Una juventud turbulenta y su marcha posterior a Nueva York van señalando sus apuntes biográficos. En la gran ciudad comparte estrecha amistad con un joven cómico de origen británico llamado Archibald Leach que como Kelly busca su lugar en el sol en el mundo del espectáculo. Archibald Leach mudará más tarde por el nombre artístico de Cary Grant.

'Les Girls'

'Les Girls' (George Cukor, 1957). Diseño vestuario: Orry-Kelly. Entre los musicales más estilizados producidos por Hollywood, 'Les Girls' sigue ocupando un lugar preferente en club de rarezas y obras de culto. A los nombres de George Cukor en la dirección, la música de Cole Porter y por la parte femenina la figura inolvidable de Kay Kendall, Orry-Kelly aportaba un deslumbrante y refinado diseño de vestuario para esta historia bajo las luces de candilejas.

En ese tránsito entre ficción y documental la realizadora Gillian Armstrong se adentra en temas como la homofobia, la fama y la conquista del éxito, la amistad- su relación con Grant- o la propia personalidad del personaje señalada por su alcoholismo que lo convertirá en persona non grata para los directivos de los estudios. Actrices como Jane Fonda y Angela Lansbury, diseñadoras, Anne Roth (El paciente ingles) y Catherine Martin (Moulin Rouge) o la hija del productor Jack Warner, ofrecen su testimonio a partir de sus recuerdos personales o admiración por el personaje y su contribución al diseño cinematográfico.

'Un americano en París'

'Un americano en Paris' (Vincente Minnelli, 1951). Diseño vestuario: Orry Kelly, Walter Plunkett, Irene Sharaff. Para su primer oscar, Orry-Kelly tuvo que compartirlo con los otros diseñadores oficiales de la Metro. Para entonces el creador australiano trabajaba para diferentes estudios como diseñador free lance después de sus años con la Warner. Después de su paso por el musical en blanco y negro de la década de los treinta, Kelly se asociaba a la plasticidad y cromatismo de un maestro del musical fastuoso como Vincente Minnelli y con la partitura de Gershwin como banda sonora.

En sus últimos años Orry-Kelly todavía tendrá tiempo de gozar del reconocimiento, oscars al mejor vestuario por Les girls (Georges Cukor, 1967) y Con faldas a lo loco (Billy Wilder, 1959) pero aquel Hollywood que había conocido y ayudado a construir, comenzaba a desaparecer. Desde su antigua casa, la Warner, anuncian con gran pompa y ceremonia la adaptación del musical My Fair Lady, pero su viejo amigo Jack Warner prefiere confiar el diseño del vestuario al exquisito fotógrafo Cecil Beaton. Ese mismo año, estreno de la producción, Orry-Kelly moría en Los Angeles a causa de un cáncer de hígado. Sus “rivales” de la edad de oro, Adrian y Travis Banton, habían desaparecido unos años antes. En su funeral viejos amigos como Cary Grant, George Cukor, Billy Wilder y Tony Curtis se encargan de llevar su féretro. En sus memorias inacabadas había dejado escrito: “El infierno debe estar lleno de bellas mujeres sin espejos”.

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